Een akoestische gitaar bouwen (met foto's)

Jim is een gepensioneerde software-/elektrotechnicus die van het buitenleven houdt. Hij daagt zichzelf graag uit met creatieve projecten thuis.

1. Het hout selecteren

Het selecteren van het hout om te gebruiken voor het lichaam was de bron van enige consternatie. Het boek beveelt specifiek hout aan: Sitka spar voor het bovenblad en palissander voor de achterkant en zijkanten. Als rebel wilde ik dat niet, dus koos ik voor ander hout. Er is veel geschreven over verschillende klankhoutsoorten en hoe deze het geluid van de gitaar beïnvloeden. Afwijking van de normale populaire variëteiten van toonhout is voor sommige makers ketterij, terwijl anderen het als een teken van creativiteit beschouwen. Als je eenmaal denkt dat je van de norm wilt afwijken, kan het een hele opgave zijn om te beslissen welk hout je gaat gebruiken. De kosten waren een grote overweging voor mij, omdat sommige houtsoorten erg duur kunnen zijn.

Van Spinditty

Ik klemde schuurpapier op een plat oppervlak met een lang rechthoekig blok hout (dat ook op dat oppervlak was geklemd) om deze klus te klaren. Mijn gedachte was dat als ik de rand van elk stuk hout heen en weer zou laten lopen op het schuurpapier en langs het blok hout, de rand plat zou eindigen. Dus ik dacht.

Het probleem bij het heen en weer trekken van het hout is dat ik ongelijkmatige druk op het hout uitoefende. Toen ik de randen van mijn stukken hout tegen elkaar plaatste en ze tegen het licht hield, zag ik licht door de voeg komen. Het is niet de bedoeling dat je dat doet, als je een perfecte joint hebt. . . dus zij zeggen.

Ik ging door met dit proces, maar kon de joint nog steeds niet "perfect" maken. Ik nam mijn toevlucht tot het met de hand schuren van delen van de voegoppervlakken totdat ik het goed genoeg had. Ik zag nog vaag licht door delen van het gewricht, maar ik wist dat ik het niet beter zou krijgen door door te gaan.

Ik besloot om met de hand te schuren. Met rubbercementlijm bevestigde ik een stuk schuurpapier met korrel 80 op een plat stuk multiplex van 8 x 10 inch, waarop ik een ruwe handgreep bevestigde. Ik plaatste het hout losjes tussen twee lange blokken hout die op mijn vlakke ondergrond waren geklemd. Aan de uiteinden van het hout, om het op zijn plaats te houden terwijl ik het schuurblok duwde en trok, klemde ik een dun stuk hout aan het ene uiteinde en een aluminium maatstaf aan het andere.

Ik begon mijn zelfgemaakte schuurblok heen en weer over het hout te laten lopen, waarbij ik het hout af en toe van begin tot eind omdraaide om te proberen de dingen uniform te houden. Ik moest ongeveer 2 tot 3 mm dikte verwijderen. Het duurde lang. Het probleem was dat ik bij het heen en weer trekken van het schuurblok ongelijkmatige druk uitoefende, waardoor sommige plekken iets dunner waren dan andere.

Het was echter niet verschrikkelijk en toen ik dicht bij de uiteindelijke afmetingen kwam, stopte ik. Ik dacht dat ik wat dikte zou laten voor het aflakken.

Ik heb hetzelfde proces gebruikt om het zijhout op de juiste dikte te krijgen. Ik heb geprobeerd voor minder dan 2 mm omdat de zijkanten gebogen moesten worden en dun hout gemakkelijker te buigen is.

Ik gebruikte de plannen die bij het boek waren geleverd om de helft van de lichaamsvorm op een stuk karton te traceren en dat vervolgens over te brengen op een klein velletje van 1/8 inch dik doorzichtig polycarbonaatplastic om als sjabloon te gebruiken. Toen ik de lijmverbinding in de bovenste en onderste stukken hout vond, gebruikte ik de sjabloon om de vorm van de gitaarbody op het hout te traceren. Maar goed dat de lijmverbinding niet zo perfect was dat ik de middellijn niet kon vinden. Vervolgens heb ik het hout met een lintzaag in vorm gebracht binnen een 1/4 "van de lijn.

Weer een stap voltooid!

Mijn vrees begon echter te groeien, terwijl ik nadacht over de volgende stappen. Voor degenen, als ik een te grote fout zou maken, zou er geen manier zijn om het te repareren.

3. Klankgat, rozet en achterste inlegstrip

Nu werd het serieus. Tijd om een ​​gat in het klankbord te snijden. Ik zocht blogs en ontdekte hoe andere mensen dit bereikten. Het leek alsof een roterend gereedschap met hoge snelheid en een frees me de beste resultaten zouden geven. Ik heb naar gereedschap van Dremel gekeken, maar na het lezen van recensies kocht ik de Black and Decker RTX-B voor ongeveer 1/3 van de kosten van een Dremel.

Aan mijn aankoop bij Amazon heb ik het Dremel cirkelsnijderhulpstuk toegevoegd, dat compatibel is met het B&D-rotatiegereedschap.

Rondom de rozet invullen

Dit was de eerste van wat vele fouten zouden worden. Ik voegde een vulling toe rond de rozet bestaande uit superlijm en walnootschuurstof, waarvan ik er genoeg had. Ik depte superlijm met de punt van een speld, liet er een snuifje schuurstof op vallen en schuurde het vervolgens onmiddellijk af met schuurpapier met korrel 240. Ik herhaalde het proces totdat de opening was opgevuld, maar de vulling zag er nog steeds een beetje grof uit.

De ruginlay toevoegen

Vaak is er op de rug een sierstrip ingelegd om de naad te bedekken. Ik dacht dat ik een strook krullend esdoorn zou inleggen, gesneden uit de stukjes schroot die als verpakking waren meegeleverd met de volgorde van achter- en zijhout. Ik wilde dunne, zwart-witte accent-pruflingstrips langs elke kant van de esdoornstrook plaatsen, dus ik heb een kanaal voor de esdoornstrook gerouteerd. Perfecte pasvorm, ziet er goed uit. Daarna heb ik het kanaal voor de accentstroken verbreed. Weer succes, dacht ik.

Hier was het probleem: de achterkant was ongeveer 2,5 - 3 mm dik en de stroken waren ongeveer 2 mm + breed, dus het inlegkanaal was ondiep. De smalle accentstroken zouden gewoon niet in het ondiepe kanaal blijven. Nu had ik een kanaal dat te breed was, dus besloot ik mijn eigen, bredere accentstroken te maken van een moerbei die ik een paar jaar geleden had gesneden. Het was een gelige kleur.

Bij het verbreden van het kanaal voor de nieuwe strips heb ik per ongeluk de maple strip die ik er al ingelijmd had uitgestoken, maar ik bleef doorgaan. Nadat de nieuwe gele moerbeistrips waren vastgelijmd, heb ik ze geëgaliseerd en de achterkant geschuurd, waarbij ik per ongeluk de esdoorn- en moerbeistrips aan één uiteinde volledig heb geschuurd. Ik kwam in de verleiding om het project toen en daar te beëindigen, maar ik vulde de guts en besloot misschien een sticker op de achterkant te plakken over het ontbrekende deel van de accentstroken. . . of laat het gewoon voor karakter.

Het klemmen en lijmen van de versteviging aan de bovenkant vereiste een scala aan creatieve klemmethoden, verlengingen en wiggen. De rug vereiste iets andere methoden, omdat de versteviging licht gebogen was. Alles leek echter te werken, maar uiteindelijk heb ik meer van het verkwikkende volume verwijderd voordat ik het hele lichaam aan elkaar lijmde, terwijl ik streelde en op het klankbord tikte, luisterend naar een vleugje resonantie.

Oké, ik maak wat vorderingen. Vraag me af of de cederversteviging zal werken en of het hout dun genoeg is om het lichaam te laten "zingen".

5. De mal maken en de zijkanten buigen

De mal maken

Er is een armatuur of mal nodig om de bovenkant, achterkant en zijkanten op hun plaats te houden terwijl ze aan elkaar worden gelijmd. Het boek dat ik volgde, suggereert twee methoden om de mal te construeren: de ene is om de vorm van het lichaam in verschillende kleine, dikke platen multiplex te snijden en ze aan elkaar te lijmen, wat resulteert in een zware, 4-inch dikke bevestiging. De andere is om twee platen multiplex te gebruiken, gescheiden door afstandhouders. Dit was de methode die ik koos. Het gaf me de mogelijkheid om de Porter-Cable pneumatische afwerkspijkermachine te gebruiken die mijn buurman in de vuilnisbak vond en aan mij gaf voor reparatie.

Ik gebruikte een 3/4 ", 2 'x 4'-projectpaneel van Home Depot en schroot stukjes van 2 x 4 op maat gesneden voor afstandhouders. Dit gaf me een 24 "x 24" mal, die in tweeën werd gesneden en vervolgens vastgeschroefd weer samen met tab-extensies.De vorm van de gitaar was een beetje ongelijk, maar slechts een klein beetje.Het leek goed te werken.

Ik las veel online over deze stap, ging heen en weer over mijn beslissing voordat ik het daadwerkelijk deed. Ik had wat hout met succes gebogen bij het bouwen van mijn kano's en kajaks met een andere methode. Ten slotte besloot ik een buigarmatuur te gebruiken die was gemaakt van de stukjes schroot die uit het malmultiplex waren gesneden, wat toevallig de vorm van de gitaarbody was. Ik bouw het armatuur met twee stukken van het gevormde triplex, gescheiden door afstandhouders. Daarna bedekte ik het buigoppervlak met aluminium flitsen. Ik heb ook een rond stuk hout toegevoegd met oogbouten en vleugelmoeren om het zijhout tegen de mal te houden bij de diep gebogen taille in het lichaam.

Om de stoom te maken heb ik een kleine vierkante doos gebouwd met een gat erin voor stoom om binnen te komen. Stoom werd gemaakt met behulp van een oude koffiepot, met een klein stukje koperen pijp ter vervanging van de glazen bubbler, die op een klein kampeerfornuis. Ik las dat bij het stomen van walnoot soms de figuratie in het hout vervaagt. Ik besloot het toch te doen en zelfs het hout eerst in water te laten weken.

7. Assembleren en binden van het lichaam

Nu kwam het moment om de carrosserie te monteren, oftewel de boven- en onderkant aan de zijkanten te lijmen. Zowel de boven- als onderkant moeten ongeveer 1/4" breder zijn dan de breedtezijden. Ik begon met de bovenkant. Ik legde de zijkanten van het lichaam op de achterkant van het klankbord en lijnde de middellijn uit, ik markeerde de plaatsen waar de de versteviging kwam in contact met de kerfing. Daarna markeerde ik de versteviging waar deze zich buiten het lichaam uitstrekte. Ik sneed de versteviging weg bij de markeringen zodat deze in de gitaarbody zou passen en sneed ook de snede weg waar de versteviging ermee in contact zou komen .

Ik heb heel voorzichtig mijn B&D-rotatiegereedschap gebruikt met een 1/8 "frees om de speling voor de verstevigende uiteinden uit te gutsen. Ik heb een Exacto-mes gebruikt om de verstevigende uiteinden weg te snijden. De bovenkant aan de zijkanten droog laten passen nadat dit in orde leek, maar ik had veel beter moeten kijken. Ik dep wat epoxy/schuurstofmengsel in de uitgeholde delen van de kerving omdat ik een goede stevige verbinding wilde. Ik drukte een royale rups Titebond op de bovenkant van de kerfing en drukte op de klankbord, in een poging om de middenlijnen uitgelijnd te houden.

Ik moest een aantal creatieve klemmethoden toepassen, maar het bleek dat ik meer tijd had moeten besteden om ervoor te zorgen dat de kerfing perfect vlak was nadat ik hem had geschaafd en ervoor had gezorgd dat de dry-fit er goed uitzag. Na wat moeite, hier en daar wiggen insteken, klemmen waar ik kon en met lange stukken hout erover gespannen, lukte het me om de bovenkant vast te lijmen. Er waren enkele kleine openingen langs delen van de rand vanwege het gebrek aan vlakheid op de kerfing-top.

Ik heb hetzelfde proces gebruikt om de achterkant te bevestigen, maar dit is nog meer een blinde pasvorm en het heeft meer een curve dan het klankbord. In plaats van te rommelen met klemmen, bedacht ik een andere manier om de rug vast te klemmen. Ik markeerde de omtrek van het lichaam op een stuk 1/4 "multiplex en sneed het ongeveer 1/2" binnen de lijn. Vervolgens boorde ik spelingsgaten voor 2-1 / 2 "lange gipsplaatschroeven ongeveer 2 inch uit elkaar helemaal rond en ongeveer 2,5 cm buiten de lijn. Daarna markeerde ik de gaten op het maloppervlak en boorde ik kleinere gaten om de schroeven in te draaien Ik heb een stuk hardboard in de vorm van een gitaar gelijmd dat over was van mijn zijdelingse taps toelopende sjabloon.

Nadat ik lijm had aangebracht en alles zo goed mogelijk had uitgelijnd, schroefde ik mijn geïmproviseerde klembord vast. Leek goed te werken, maar de kerfing had in een lichte opwaartse hoek moeten worden geschaafd in plaats van vlak. Ik merkte ook een opening op tussen het nekblok en de rug. Ik heb waarschijnlijk niet goed rekening gehouden met de ronding van de rug toen ik het nekblok afsneed. Ik dacht dat ik het gat kon vullen met een shim en lijm.

Het bleek dat de kromming in de versteviging niet de licht convexe rug creëerde zoals het zou moeten. Het was een beetje concaaf. Ik weet niet wat er is gebeurd. Ach ja.

10. Fretbord

Het maken van het fretboard was een tijdrovende klus. Ik moest een paar beslissingen nemen voordat ik begon. Wilde ik een blanco stuk palissander kopen, de sleuven uitzagen en het oppervlak zelf frezen, of een voorgegroefd bord met een straal kopen? Ik besloot te kopen. Trouwens, de radius op het oppervlak zou de gitaar een beetje gemakkelijker te bespelen moeten maken, dus een plat fretboard zou waarschijnlijk hebben gewerkt.

Tweede beslissing, wilde ik een edge binding op het bord zetten? Ja, ik vind het er beter uitzien, maar het maakt het inbrengen van de fretdraad iets moeilijker.

Derde beslissing, wilde ik het fretboard voor of na het installeren van de fretdraden aan de hals bevestigen? Ik koos ervoor omdat ik mijn kolomboormachine wilde gebruiken als een McGuivered fretdraadpers en ik het bord plat moest hebben. Daarover later meer.

Het eerste wat je moest doen, was het fretboard afsnijden zodat het bij het nekprofiel paste. Ik legde het op de hals en liet een beetje ruimte over voor de moer, en klemde het toen aan de hals, terwijl ik de fretsleuven in de gaten hield voor loodrechtheid. Ik volgde toen de nek op de achterkant van het bord en ook de boog van het klankgat. Ik besloot om de onderkant van het fretboard bij het klankgat een lichte boog te geven. Ik denk dat dat een vierde beslissing was. Vervolgens heb ik het fretboard iets buiten de markeringen gesneden met een lintzaag. Ik gebruikte een klein handvliegtuig om de randen op te ruimen.

Vervolgens sneed ik wat esdoorn voor de zijbinding uit wat schroot dat bij mijn gitaarachter- en zijhouten bestelling kwam. Het was iets breder gesneden dan de dikte van het fretboard. Ik markeerde vervolgens de dikte op de achterkant van het fretboard en gebruikte een schaaf om extra palissander te verwijderen om ruimte te maken voor de binding. Ik dacht erover om hiervoor een trimrouter te gebruiken, maar besloot voorzichtig te zijn en deed het met een vliegtuig en schuurpapier. Een vijfde besluit.

De esdoorn binding werd vervolgens gelijmd en geklemd op het fretboard, de zijkanten eerst, dan het kleine gebogen stukje aan het uiteinde van het bord bij het klankgat. Ik moest mijn toevlucht nemen tot wat creatiever klemmen. Na de lijmset heb ik de binding geëgaliseerd met schuurpapier.

Omdat ik het fretboard niet aan de hals had bevestigd, moest ik het aan de hals klemmen en zo goed mogelijk aansluiten. Dit betekende dat er wat van de vlek afgeschuurd moest worden. Ik merkte dat de binding op sommige plekken dunner werd dan op andere. Ik probeerde dit te corrigeren, maar vermoedde dat er zorgvuldiger geschuurd zou moeten worden om het vlak te maken zodra ik het fretboard vastgelijmd had.

Ik heb een ¼” Fortsener bit gebruikt om reliëf te maken voor de Abalone fret dots. Ik heb eerst de pasvorm van de stip in een uitgeboorde holte getest en vervolgens elk gat met mijn boormachine uitgeboord tot een diepte die een beetje van de stip uitstak. Ik heb geboord, vervolgens getest, daarna meer geboord en getest, en dan meer indien nodig voor elke punt. Ik lijmde de stippen op hun plaats met superlijm, een beetje te veel, en schuurde ze toen gelijk als de lijm was uitgehard. Ik gebruikte dezelfde methode voor de zijpunten, behalve dat ik een gewone boor gebruikte en alleen de diepte schatte die ik nodig had, en ze vervolgens vlak schuurde zodra de superlijm was ingesteld.

Ik heb een tool gemaakt om in mijn kolomboormachine te gebruiken voor een methode om de fretdraad in te drukken. Het was gewoon een ¾” breed stuk schroot met een ¼” bout aan de ene kant, de kop was er natuurlijk afgesneden. Ik heb een 16-inch radiuscurve op het kleine stukje as gemarkeerd met behulp van het 16-inch schuurblok met een radius dat ik heb gekocht bij Stewart-MacDonald Luthier-levering. Daarna gebruikte ik de trommelschuurbit om het hout onder de lijn te verwijderen.

Voor elk stuk fretdraad sneed ik de lengte af met een 1/8 "reserve aan elke kant van het fretboard. Vervolgens heb ik met een Dremel-slijpmachine en een kleine vijl het deel met weerhaken aan de onderkant van de draad verwijderd, zodat de randen over de zijbinding zouden komen te liggen. Terwijl ik aan twee fretsleuven tegelijk werkte, gebruikte ik een kleine, vierkante vijl om elke gleuf een lichte afschuining te geven, en tikte toen de draad naar beneden met een hamer en een blok hout net genoeg om het op zijn plaats te houden. Ik ben klaar met het erin te drukken met mijn opgetuigde kolomboormachine. Ik heb ook een klein stukje aluminium gebruikt dat tussen de houtpersmal en de fretdraad flitst. Niet zeker waarom. Het leek me gewoon een goed idee.

Nadat alle frets waren ingedrukt, heb ik de randen bijgesneden met draadknippers en ze gelijk met de fretboard-binding gevijld. Omdat de frets alleen door de weerhaken in de sleuven worden vastgehouden, was er een kleine opening in de gleuf. Ik smeerde superlijm in de sleuven met zweeptips, die ik bij Stew-Mac kocht. Deze handige kleine tips schuiven recht op de flestip. Ik gebruikte wat waspasta aan elke kant van de fretdraad om te voorkomen dat er superlijm op het hout zou vallen. Dit bleek een rommeltje te zijn. De waspasta droogde wit op, waardoor er witte resten in de houtnerf achterbleven, en ik heb toch superlijm op het hout gesmeerd.

12. De afdekking van de spanstangafsteller maken

Zoals ik eerder al zei, bevindt de spanningsaanpassing voor de truss-rod op mijn gitaar zich op de peg-kop, dus er was een hoes nodig. Ik maakte er een van het sloophout dat ik had door een ondiep kanaal in het basishout te frezen en het te vullen met contrasterend hout. Het is een eenvoudige vorm, maar een beetje oversized. Ik had wat moeite om de afstelmoer vlak of onder het oppervlak te krijgen, zodat het deksel plat zou liggen. Ik moest de metalen ring tot een kleiner formaat slijpen en ook wat hout uithollen om de moer tegen een plat oppervlak te laten rusten en niet om de staaf omhoog te trekken.

13. De slagplaat maken

Ik besloot een klein uitstapje te maken, om zo te zeggen, en maakte een slagplaat. Ik had een stuk walnoot met een interessant figuur in de korrel, dus dat heb ik gebruikt.

Eerst heb ik een papieren sjabloon gemaakt en op de gitaar gezet om te zien hoe het eruit zag. Vervolgens heb ik de schrootwalnoot geschuurd tot een dikte van ongeveer 1/16 ". Het was al redelijk dichtbij. Daarna volgde ik de vorm van de papieren sjabloon op het hout en zaagde het uit met een lintzaag. Met een beetje schuren, de ruwe randen verdween en een beetje meer schuren zorgde ervoor dat het in de cirkel van het geluidsgat paste. Ik zal het na het afwerken bevestigen … maar tijdens het afwerken viel de slagplaat op de grond en het puntige uiteinde brak een beetje af. Ik heb het geschuurd, maar nu is het ligt iets buiten de cirkel aan het puntige uiteinde.

14. De brug bevestigen

Het bevestigen van de brug is waarschijnlijk een van de belangrijkste stappen om de hele build goed te krijgen. De afstand tot de noot moet nauwkeurig zijn om de juiste intonatie te krijgen. De centrering moet nauwkeurig zijn, zodat de snaren gelijkmatig over het fretboard worden verdeeld. Hier begon het voor mij uit elkaar te vallen. Je denkt misschien: "Kerel, ze zijn al uit elkaar gevallen."

Ik kocht een premade palissander brug, pinnen en zadel op Amazon. Eerst legde ik de brug op het klankbord met het zadel op zijn plaats en hield een snaar van de moer tot het zadel om de actiehoogte te controleren (afstand de snaar boven de frets). ugh!!! De snaar zakte op de frets. Dit zou onspeelbaar zijn. Ik realiseerde me dat de nekhoek te scherp was. Om dit aan te passen, heb ik twee dingen gedaan. Eerst vulde ik de nek op de plaats waar deze samenkomt met het lichaam, waardoor de hoek kleiner werd. Ik gebruikte walnootschuurstof en superlijm om eventuele gaten te vullen. Vervolgens heb ik een walnootlaag aan de onderkant van de brug toegevoegd om deze ongeveer 1/16 inch te verhogen.

Ik heb eerst een stukje blauwe schilderstape op het klankbord gelegd waar de brug zou komen, en de brug erop gelegd. Heel voorzichtig heb ik de afstand van de moer tot de rand van de brug gemeten. Ik heb 25,4 inch nodig (25-3/8 = 25,375). Ik gebruikte een stuk gevlochten vislijn die van de moer naar de brugpen van de lage E- en hoge E-snaren was gespannen om de centrering te vinden. Daarna heb ik het afgeplakt en de onderste tape in vorm gesneden om het hout te maskeren tijdens het aanbrengen van de lak. Ik was klaar om de finish aan te brengen. Ik zal later problemen met de locatie van de brug bespreken.

16. De brug bevestigen II

Toen ik de brug over het plakband legde, controleerde ik de afstand tot de moer opnieuw, maar deze keer dacht ik aan de compensatie. Het zadel is ter compensatie onder een hoek geplaatst en de afstand tot de topkam moet 2 mm langer zijn dan de schaallengte (25,4) op de hoge snaar en 6 mm op de lage E-snaar.

Ik had de afstand tot de rand van de brug gemeten. Helaas zat het zadel meer dan 2 mm van de rand bij de hoge e-snaar. Dit betekende dat ik de brug omhoog moest schuiven, zodat een niet al te smalle strook onafgewerkt kaal hout zichtbaar werd. Ook was het brugmasker enigszins scheef en enigszins uit het midden verschoven. Verdorie! Verdorie! Verdorie!

Ik maakte deze keer de aanpassingen van de moer tot het zadel en boorde vervolgens 3/16 "gaten voor de eindpennen, om het op zijn plaats te houden terwijl ik het vastlijmde. Ik sneed de vorm van de brugtop uit met een boormachine die schuurde trommel in een klein blok hout en boorde gaten voor de pinnen. Ik gebruikte dit met een beetje vulling om de brug tijdens het lijmen vast te klemmen. Ik zette een langer stuk hout schrijlings op de gitaarbody en klemde de randen aan de gitaar vast lichaam, door op het brugblok te drukken.

Nu terug naar het bijwerken van de afwerking om het blootgestelde kale hout te bedekken. Een ramp vindt plaats. Ik eindigde met runs en verkleuring en zelfs een guts van een Dremel-polijstwiel in de buurt van het bruggebied. Hoe meer ik probeerde het te repareren, hoe erger het eruitzag. Ik denk dat er nog wat stickers in orde zijn.

Geluidsclip

Vragen

Opmerkingen

Jimmar57 op 10 april 2020:

@hasankoba98 NEE

hasankoba98 op 10 april 2020:

Is er een kaart of iets dat me helpt een gitaar te maken met metingen van wereldklasse.. Stuur me vanuit je klas een gitaarkaart om te beginnen

boi op 19 maart 2019:

geen geluid

Jimmar (auteur) uit Michigan op 18 februari 2018:

Steve,

Je hebt gelijk, of moet ik zeggen Righter. Ik ben niet ervaren in de manier waarop ik denk dat je naar ervaring kijkt. Ik heb geen 45 jaar besteed aan slechts één ding, en het verzamelen van duizenden dollars aan elektrisch gereedschap. Ik vind het leuk om nieuwe dingen uit te proberen, nieuwe uitdagingen aan te gaan en manieren te zoeken om iets voor elkaar te krijgen ondanks onvoldoende middelen.

Enkele van mijn projecten zijn: 3 akoestische gitaren, 2 houten kano's, 2 houten kajaks, houtgestookte sauna, 2 zwartkruit flintlock geweren, een primitieve boog, 2 taxidermische whitetail schoudersteunen, vernieuwde en verbeterde keuken, badkamer en andere kamers in mijn huis, een nieuw gebouwde garage met 2 verdiepingen bekabeld, een "mannenhol" gebouwd van lege ruimte in de garage, een klein 8X8 cottage-type gebouw gebouwd, een aangebouwde schuur toegevoegd aan mijn garage, dakbedekking gedaan, landschapsarchitectuur, autoreparatie, bouwde hekken en omheiningen, installeerde een houtgestookte oven, installeerde vervangende ramen, bouwde meubels en boekenkasten, bouwde dekken en dokken, enz. enz. Dit alles vanaf nul gedaan met slechts een select aantal elektrisch gereedschap. Nee, ik heb mijn hele leven niet maar één ding gedaan.

Daarnaast heb ik de wereld rondgereisd, talloze backpack- en kano-kampeer- / visreizen gemaakt, een succesvolle carrière als elektrotechnisch ingenieur in de auto-industrie gehad, bezit 4 Amerikaanse patenten, ben een fotograaf met gepubliceerde foto's, heb mezelf leren spelen gitaar, loop marathons en ben een 2e graads zwarte band.

Dat gezegd hebbende, veel succes met je gitaar en bedankt voor het lezen.

Steve Righter op 17 februari 2018:

Als 45-jarige timmerman/meubelmaker deed je techniek me denken aan een typische "Harry Huiseigenaar", die echt geen idee had wat hij aan het doen was, zonder de algemene kennis die zelfs een beginnende leerling zou hebben.

Dat gezegd hebbende, het ziet er best goed uit en ik bewonder je vastberadenheid. Ik maak me klaar om mijn eerste gitaar te bouwen en heb uitgebreid onderzoek gedaan naar het hele proces. You Tube is een uitstekende plek om veel verschillende manieren te zien om hetzelfde te doen, zodat je degene kunt kiezen die voor jou logisch is.

Ik heb een vrij complete winkel en jarenlange ervaring met houtbewerking, dus ik hoop een aantal veelvoorkomende fouten te vermijden.

Goed gedaan :)

Peter uit Zweden op 22 augustus 2017:

Heel leuk en interessant!

Bedankt voor een goed gedocumenteerd project met veel foto's (en ook leuk geschreven! :-)

..Op een dag ga ik het proberen..

Robert Carter op 20 augustus 2017:

Ik was echt onder de indruk van het geluid van je gitaar. Zeer rijk en vol. Goed gedaan!

Larry Rankin uit Oklahoma op 29 januari 2016:

Zeer interessant werk.